Торцевые ключи слесарям нравятся больше, чем накидные: работать ими удобнее. Но торцевой ключ не наденешь на любую гайку, например, на гайки ниппельных соединений, навинченных на концы труб. В этом случае очень удобен ключ‑гибрид: зев у него, как у обычного гаечного, а отогнутая под прямым углом ручка с поперечиной, как у торцевого.

* * *

Обычные трубные ключи не всегда обеспечивают достаточную силу трения при зажиме. Поэтому трубы проскальзывают. Кроме того, шарнирные ключи с насеченными губками довольно громоздки. Изобретатель Ф. Анисимов предложил трубный ключ предельно простой конструкции, легкий и абсолютно надежный. Он состоит всего из четырех деталей: рычага‑рукоятки с эксцентриком на конце, болта с гайкой и откидной губки.

Трубу зажимает откидная губка, смонтированная эксцентрично относительно головки. Вместо насечек губка в опорной части снабжена твердосплавными пластинками, выступающими на 0,5–0,7 мм в сторону зажимаемой трубы. Чтобы намертво зажать трубу, достаточно повернуть рычаг‑рукоятку вокруг оси болта.

* * *

Один из недостатков гаечных ключей с храповиком – их сложность и громоздкость. А вот об этой конструкции так не скажешь. Ключ состоит из плоской стальной рукоятки, в уширенную часть которой вставлено храповое колесо с отверстием, соответствующим контуру гайки. В радиальную прорезь вставлена подпружиненная собачка‑клин.

Чтобы колесо с собачкой не выпали, по бокам к рукоятке приварены две пластинки. При работе колесо вращается, упираясь в рукоятку своими зубьями с направляющими полосками на концах.

* * *

Завинчивание винтов в труднодоступных местах обычно отнимает много времени. Если винты к тому же потайные и снабжены внутренним шестигранным пазом, в который трудно попасть, задача еще больше осложняется. Вдобавок из неглубоких пазов ключ ежеминутно выскакивает, и все приходится начинать сначала.

Наденьте на конец ключа капроновую втулку.

Большее отверстие снабдите фаской, чтобы втулка легко надевалась на головки винтов. Втулка помогает сборщику вставить ключ во внутреннее отверстие и предохраняет его от соскакивания.

* * *

Как изменить величину зева неразводного гаечного ключа? Обычно между гранью ключа и одной из граней гайки слесари вставляют пластинчатые прокладки. Такой способ небезопасен: прокладки часто выскакивают, ключ проворачивается, и человек ранит руки. Более удобен способ, предложенный И. Михайловым. Вместо прокладок использовать нужно пружинящую обойму, надеваемую с небольшим натягом на губку ключа. Ключ с несколькими такими обоймами разной толщины может заменить собой несколько ключей, а работать им гораздо удобнее, чем разводным. Чтобы обоймы при хранении не потерялись, их надевает на ручку ключа.

* * *

Чтобы не перекладывать гаечный ключ на следующую грань гайки после каждого рабочего хода, применяют трещоточные гаечные ключи. Такие ключи, как правило, ненадежны. Зубья храповика быстро изнашиваются от непрерывных ударов собачки во время холостого хода, да и собачку с пружиной достаточно жесткими выполнить невозможно. Поэтому эти детали также быстро выходят из строя. Подобных недостатков полностью лишен трещоточный гаечный ключ, изобретенный В. Еремеевым. Здесь вообще нет собачки и пружины. Ключ имеет рукоятку, на торце которой сделан скос. Этот скос непосредственно упирается в храповик, закрепленный в обойме, состоящей из двух щек, шарнирно присоединенных к концу рукоятки. Рукоятка имеет упор и ось.

При холостом ходе (когда рукоятка отводится назад) скос рукоятки выходит из зацепления с храповиком и без всякого прощелкпвания по зубьям храповика возвращается в исходное положение.

Это удлиняет срок службы храповика и зуба рукояти. Движение рукоятки во время холостого хода ограничивается упором, заключенным между щеками.

* * *

При затяжке гаек часто бывает очень важно не превысить допустимый крутящий момент. С этой целью сконструировано много так называемых динамометрических ключей, иногда довольно сложных. Ключ рационализатора Г. Рябова из Волгограда выгодно отличается простотой. Его главная деталь – пружинный динамометр, точно показывающий величину усилия, приложенного к гайке.

Чтобы его отградуировать, нужно подвесить гири к рукоятке и нанести риски на планке.

* * *

Казалось бы, все, что очень просто, давно известно. Но вот гаечный ключ, новый вариант разводного, состоящий всего из двух деталей и изобретенный совсем недавно. Одна из его ручек представляет собою винт, другая – гайку. При свинчивании рукояток раствор ключа никогда не собьется с размера.

* * *

Все, кому приходится сворачивать гладкие трубы, знают, что это нелегкое дело. Действительно, почти все трубные ключи царапают полированные или никелированные поверхности, которых они касаются. Такого недостатка лишен простой и удобный ключ с гибкой гуммированной лентой.

Эту ленту закрепляют на овальных губках, соединенных шарниром. Нажмешь на рукоятку – и губки зажмут ленту, которая плотно охватит трубу.

Теперь смело можете ее завинчивать: гуммированная лента прочно сцепится с поверхностью трубы и защитит ее от повреждения.

* * *

Трубный ключ А. Дудоладова имеет створку, челюсть и рукоятку, соединенные шарнирами.

В створку вставлен сухарь, а чтобы он не выпал, его удерживает хомутик. Ход створки ограничен скобой. Пружина удерживает ключ на трубе.

Накладывая ключ на трубу, рукоятку отведите слегка в сторону. Пружина разожмется и надавит на створку. Ключ плотно охватит трубу и закрепится на ней. Крутящий момент будет передаваться через эксцентрик ручки. Створка прижимает трубу сухарем к поверхности челюсти, и сухарь не дает ключу проскальзывать относительно трубы.

Чтобы снять ключ, рукоятку снова отводят в сторону и сдергивают ключ на себя.

* * *

Если трубу нужно не завинчивать, а отвинчивать, ключ переворачивают на 180°, а рукоятку отводят в другую сторону. Ключом Дудоладова можно работать и как ключом‑трещоткой. Для этого рукоятку опять‑таки слегка отводят в сторону и работают рывками.

* * *

Наиболее употребительные гаечные ключи, как известно, имеют две головки, рассчитанные на два близких размера гаек. Если приварить к каждой головке ключа еще по одной, то таким ключом можно будет завинчивать гайки четырех различных размеров. Иногда это очень удобно, тем более что приварка повышает прочность и жесткость головки. Вес ключа увеличивается незначительно.

* * *

Основной недостаток обычного ключа заключается в том, что он довольно быстро портит гайки, головки болтов, фитинги – их углы сминаются, и они постепенно становятся круглыми. Понятно, что скругленные гайки как следует затянуть почти невозможно. Часто по этой причине текут трубопроводы, рвутся болты, происходят аварии.

Ключи с несколько более сложной конфигурацией зева, нажимающие не на углы, а на плоскости гайки, благодаря тангенциальному направлению сил создают тот же крутящий момент при меньших усилиях, вследствие чего гайки не деформируются. Важно и то, что, как показали сравнительные испытания, даже сильно смятые гайки таким ключом можно завернуть вдвое сильнее, чем обычным ключом удастся затянуть новые.

Недавно запатентован еще более совершенный гаечный ключ. Усилие завинчивания у него тоже приходится не на углы, а на плоскости граней.

Опорные точки ключа (а их может быть и шесть и восемь) расположены по расширяющейся спирали, поэтому такой ключ подходит для гаек разных размеров (каждую гайку будет захватывать свое сочетание опорных точек). Воспользовавшись этой идеей, можно спроектировать для слесаря, шофера или тракториста универсальный гаечный ключ, который один заменит собой целый комплект ключей. Весить такой ключ будет почти столько же, сколько обычный, он не испортит гаек и не разболтается, как разводной. Кстати, в отличие от разводного, его не нужно каждый раз настраивать на размер, и это тоже очень удобно.

По такому же принципу можно изготовить универсальную головку для торцевого ключа, которая заменит собой целый набор обычных сменных головок.

При массовом изготовлении этих оригинальных ключей можно было бы сэкономить сотни и даже тысячи тонн металла.

* * *

Всего из четырех деталей – державки‑основания, верхней планки, винта и барашка – состоит универсальный роликовый ключ для круглых гаек, который разработал и внедрил A. M. Максименко, рационализатор с «Ростсельмаша». Чтобы державка и верхняя планка не смещались относительно друг друга в осевом направлении, где действуют большие усилия, на сопрягаемые поверхности нанесены рифления. Регулируют ключ на нужный размер с помощью винта и барашка, передвигая верхнюю планку вверх или вниз. Важное достоинство этого ключа, редко свойственное универсальным инструментам, – большая жесткость, позволяющая намертво затягивать соединения.

* * *

Барашковые гайки делаются для того, чтобы их можно было откручивать и закручивать руками.

Однако часто замысел конструктора приходит в противоречие с эксплуатационной практикой, и все‑таки их приходится закручивать ключами. Для этого один гаечный ключ ставят вертикально, используя его как торцевой, а крутящий момент прикладывают с помощью другого. Такой способ очень неудобен, ключи могут сорваться и поранить руки. Тем, кому часто приходится проделывать подобные операции, лучше изготовить специальный ключ, отличающийся от обыкновенного лишь одной вытянутой щекой. С внутренней стороны короткой щеки профрезеровывают небольшое углубление, чтобы ключ лучше держался на барашке.

* * *

Маховички паровых вентилей и другой запорной арматуры, как правило, легко поворачиваются от руки. Но иногда, если клапан заест, заржавеет резьба или если нужно не допустить течи, приходится прикладывать значительные усилия.

Поскольку специального инструмента нет, берут в руки что попало – трубу, пруток, лом. В результате хрупкие спицы чугунного маховичка ломаются, и дорогостоящий вентиль приходится заменять полностью. Чтобы этого не произошло, изготовьте себе из куска шестигранного прутка удобный ключ с двумя U‑образными захватами. Упираясь в наружное кольцо, эти захваты никогда не повредят спиц. Чтобы ключ садился плотнее, внутренний радиус захватов желательно сделать соответствующим радиусу сечения наружного кольца маховика. Если маховичок нужно повернуть в другую сторону, достаточно перевернуть ключ.

* * *

Можно ли превратить обычный накидной гаечный ключ в ключ‑трещотку, не усложняя его конструкции и не добавляя ни одной лишней детали?

Оказывается, можно. Для этого на одной из его щек достаточно выфрезеровать небольшую выемку. Таким ключом, хотя он трещать и не будет, можно затягивать крепеж, не снимая ключа с гайки: при движении против часовой стрелки он будет проскальзывать. Чтобы таким же манером отвернуть гайку, ключ нужно просто перевернуть.

* * *

Для отвинчивания гаек любой формы, труб, круглых крышек очень удобен простой ключ, состоящий всего из двух деталей: ручки и куска шарнирно‑пластинчатой цепи. Один конец цепи прикреплен к верхнему концу ручки, а другой пропущен через прямоугольное окно. Такая конструкция позволяет легко и в широких пределах регулировать раствор ключа. Для фиксации цепи в определенном положении не нужно никакого специального устройства. Эту роль автоматически выполняет окно, надежно удерживающее цепь независимо от того, пришлось ли оно на шарнир цепи или на промежуток между ними.

* * *

Отвинчивая и завинчивая болты и гайки в неудобных, труднодоступных местах, слесарь всегда беспокоится, как бы не уронить деталь. Несмотря на все предосторожности, она часто падает, особенно если не достаешь гайку другой рукой.

В подобных случаях можно воспользоваться специально сконструированным инструментом.

Вот, например, торцевой ключ, в который вставлен резиновый колпачок. Когда ключ надевают на головку болта, колпачок охватывает ее и не дает вывинченному болту упасть. Чтобы сам колпачок не выскочил из ключа, в его головке растачивают специальное гнездо.

Другое устройство такого рода, предназначенное для обычных гаечных ключей, представляет собой изогнутую проволочку, которая крепится к ключу посредством пружинящей скобочки из листового металла и распорного винта, удерживающего ее на ручке ключа. Иногда проволоку удобнее прямо припаять к ручке ключа и изогнуть в виде крючка. Такой крючок не только удерживает свинченную гайку от падения, для чего ключ нужно резко повернуть около продольной оси, но и позволяет насаживать и навинчивать гайки одной рукой, что очень удобно при работе в стесненных местах.

* * *

Свинцовые молотки, какими пользуются все сборщики, быстро выходят из строя, так как свинец очень мягок. Конструкция молотка, предложенная инженером Л. Васильевым, хороша тем, что позволяет быстро восстановить изношенный инструмент.

Делается молоток из водопроводного тройника. В одно из его отверстий вставляется трубка, которая будет служить ручкой. Затем, закрыв два оставшихся отверстия тройника предварительно выточенными колпачками, в ручку наливают расплавленный свинец – ровно столько, чтобы заполнить им полость тройника. После охлаждения колпачки снимаются – молоток готов. Колпачки сохраняются для периодического ремонта.

* * *

Московские рационализаторы П. Осинкин и Д. Мезеров предложили ручку с зажимным кольцом и цангой, позволяющую закреплять сменные надфили и другие инструменты. Однако диаметры их хвостовых частей должны мало отличаться друг от друга: у цанг, как правило, малый рабочий диапазон.

Более универсальную и удобную ручку придумал слесарь‑инструментальщик Березенцев. В нее можно зажать инструмент любого профиля, надфиль или его обломок, сверло или развертку, отвертку и метчик – все, чем приходится работать слесарю. Укрепить инструмент в ручке – дело нескольких секунд. Зажмешь его винтом, и он уж никогда не повернется. Весит такая ручка не больше 50 г. Она состоит из трех деталей: стальной или алюминиевой рамки, упругой скобы из пружинной стали и зажимного винта с барашком.

* * *

Стержень или трубку можно легко разрезать на две равные половинки вдоль оси, применив накладку из латуни или дерева для направления полотна ножовки. Паз накладки желательно предварительно смазать. Если паз в накладке сделать не посередине, то стержни и трубы удастся разрезать на любые неравные части.

* * *

Разрубить стальной пруток зубилом так, чтобы торцы его получились гладкими, невозможно. Однако это нетрудно сделать, воспользовавшись простым приспособлением, предложенным рационализатором Н. Шатиловым.

Две стальные плашки соединены между собой «ласточкиным хвостом». В них прорезаны отверстия с диаметром, равным диаметру разрубаемого прутка. Одну из плашек зажимают в тиски, пруток пропускают в отверстия и рассекают, ударяя по второй плашке.

* * *

Удобный инструмент, похожий на перочинный ножик, для снятия заусенцев и притупления острых кромок на деталях, можно сделать из обломка ножовочного полотна, приклепанного к деревянной ручке. Несмотря на его простоту, ножом можно работать в несколько раз быстрее, чем напильником.

* * *

Чтобы разрезать толстый металлический лист, обычно насверливают отверстия, а перемычки разрубают зубилом. При значительных толщинах (10–15 мм) такой способ довольно трудоемок и неудобен. Гораздо легче разрубать перемычки специальным инструментом, состоящим из круглого стерженька и приваренной к нему заостренной пластинки с двумя скошенными кромками. Цилиндрическая поверхность точно направляет инструмент по отверстию. Несколько ударов молотком или нажатий небольшого ручного пресса – и толстая заготовка разрезана.

* * *

Попробуйте разрезать ручными ножницами 2‑миллиметровый лист металла, и вы убедитесь, что это нелегкое дело. Если между режущими лезвиями и рукоятками ввести дополнительное шарнирное звено, как это сделал рационализатор А. Казанкин, задача резко облегчится. Конечно, такие ножницы с двойным шарниром режут медленнее – ведь «золотое правило» механики гласит: сколько выиграешь в силе, столько проиграешь в скорости.

* * *

Тонкую проволоку легко разрезать кусачками.

Но проволоку или арматуру большого диаметра приходится рубить зубилом или разрезать ножовкой. Чтобы облегчить эту трудоемкую работу, сделайте специальные ножницы.

Ручки и губки ножниц изготовляют из полосовой стали марки Ст. 5 толщиной 10 мм. Губки, чтобы придать им большую прочность, закаливают. Сила резания такими ножницами достигает 500 кг. Этого вполне достаточно, чтобы без особых усилий и труда резать проволоку диаметром 6–8 мм.

* * *

От долгой работы тиски разбалтываются, между их деталями появляются люфты. Чтобы их уничтожить, наденьте на силовой винт между губками тисков сильную пружину.

* * *

Каждому слесарю приходится десятки, а то и сотни раз в день подводить и отводить подвижную губку тисков, так как обрабатываемые детали бывают самых разных размеров. Неоднократно вращая винт то в одну, то в другую сторону, рабочий устает, снижается производительность его труда. Для устранения этого недостатка в корпусе неподвижной губки нужно закрепить гребенку, а на винт тисков навинтить гайку прямоугольного сечения, сидящую в пазу упора, с выступом, входящим во впадину гребенки. Для быстрого перемещения подвижной губки достаточно сделать один‑два оборота винта в левую сторону. При этом гайка сходит с винта, давит на задний торец паза упора и перемещает его по шпильке, освобождая от зацепления с гребенкой. После этого подвижная губка свободно выдвигается или задвигается рукой в корпус тисков до соприкосновения с деталью. Для зажима изделия теперь достаточно сделать один‑два поворота винта в правую сторону.

* * *

Весь свой рабочий инструмент слесарь‑ремонтник всегда должен иметь при себе. Он укладывает его в маленький переносный чемодан. Пришел на рабочее место, открыл чемодан и начал копаться в винтах да отвертках, теряя дорогое время, безуспешно пытаясь в этой куче железок найти нужную вещь. Наверное, в таком положении побывал каждый.

Изобретатели В. Дьяков, В. Жукова и А. Карассв недавно предложили чемодан, в котором может разместиться самый большой слесарный набор, причем каждый инструмент лежит всегда на своем месте и к нему нетрудно добраться.

Чемодан, как обычно, состоит из двух деревянных или пластмассовых крышек, соединенных петлями, и снабжен ручкой. Но стоит его открыть, как чемодан становится похожим на веер: это под действием пружинок поднимаются проволочные рамки, обшитые автобином, с карманами, полными инструментов. Поскольку рамок может быть много, то и места для инструмента хватает, причем он всегда расположен удобно и компактно. Чтобы при ходьбе рамки не болтались, на дно чемодана кладут концы, которые всегда нужны слесарю.

* * *

Тоненькие маленькие трубочки обрабатывать очень неудобно; не помяв, их трудно зажать в тисках. Для этой цели лучше приварить к плите, лежащей на верстаке, винтовую струбцину с двумя центрами.

Зажав в центрах деталь, вы можете ее сверлить, опиливать, фрезеровать. Таким же способом можно обрабатывать и стерженьки, предварительно засверлив их концы.

* * *

Как зажать в тисках тонкостенную трубу, не помяв ее? Для этого вставьте внутрь трубы деревянный вкладыш – деревянную доску шириной, равной внутреннему диаметру трубы. А чтобы не поцарапать поверхность, поставьте между трубой и губками тисков деревянные или пластмассовые прокладки.

* * *

Круглые трубы и прутки зажимать в тисках очень трудно: они все время сползают в стороны, перекашиваются, и их приходится крепить заново. Изготовьте для своих тисков одну сменную губку с горизонтальным и вертикальным угловым пазом, и вы избавитесь от этой проблемы навсегда.

* * *

Обычные слесарные тиски устанавливаются, как правило, неподвижно и горизонтально. В лучшем случае, ослабив крепежные боковые болты, можно чуть‑чуть повернуть тиски в сторону. А если вам нужно зажать деталь, например какую‑нибудь длинную неповоротливую трубу, в вертикальном или наклонном положении?

Для этой цели удобны тиски с шаровым шарниром. К обыкновенным тискам привинчивается снизу пустотелая сфера с двумя крестообразно прорезанными пазами, через которые проходит болт. Болт в пустотелую сферу можно ввести только при сборке, сверху. Сфера входит в сферическое же углубление опорной плиты, привинченной к верстаку. Чтобы повернуть тиски в одной из двух вертикальных или горизонтальной плоскости, достаточно отпустить и снова зажать гайку, крепящую внутренний болт.

* * *

Для выталкивания набивки сальников каждый слесарь придумывает собственный инструмент. И не всегда удачный. Во всяком случае, эта операция часто занимает много времени и нередко кончается царапинами и задирами на шейках валов.

Возьмите кусок гибкого вала, укрепите на его конце коническое сверло с нарезкой, как на шурупах для дерева, и выточите деревянную ручку. Гибкий вал заключите в тонкую трубку и наденьте поверх нее скользящую втулку‑держатель. Благодаря изгибу таким инструментом легко подобраться к набивке сбоку, не задев вал. Когда режущая, более широкая часть сверла войдет в сальник, он сомкнётся за нею, и его будет легко вытащить.

Этот же инструмент годится и для напитки сальников. С этой целью он снабжен нажимной головкой, которая надевается на конец сверла.

* * *

Из куска круглого стального прутка сделайте себе удобный и предельно простой инструмент для развальцовки труб. Пруток, желательно из высокопрочной и износоустойчивой стали, например из стали Гадфильда, нужно изогнуть по дуге, но так, чтобы его концы остались на одной линии.

Достаточно вставить нижний конец прутка в трубу и начать его вращать за изогнутое колено, придерживая другой рукой за верхний конец и нажимая вниз, как конец трубы будет быстро развальцован. Если изогнуть пруток несимметрично, то, вставляя в трубы то один, то другой конец, вы сможете развальцовывать их по‑разному, соответственно радиусу кривизны каждого изгиба. Работать можно и вручную, и механизированным инструментом, хотя бы электродрелью, в патрон которой вместо сверла зажимают развальцовывающий пруток.

* * *

Трубы можно красить в два‑три раза быстрее, если вместо кисти воспользоваться простой брезентовой рукавицей, ладонь и большой палец которой обшиты мехом волосом наружу. Рукавицу обмакивают в краску, а затем водят ею по трубе, обхватывая ее. Краска при этом ложится на металл топким ровным слоем. Раз взятой на мех рукавицы краской можно окрасить примерно 5 м трубы за одну минуту.

* * *

Есть очень простой способ сгибания труб без всяких приспособлений, причем трубы гнутся плавно, без переломов. Проденьте сквозь трубу столько проволочек, сколько в нее сможет войти, и гните ее теперь как сплошной стержень. Затем проволоку выньте. Вы убедитесь, что сечение трубы всюду осталось совершенно круглым.

* * *

Настрогайте или накрошите парафин и заполните им половину бутылки, остальную часть долейте керосином. Через некоторое время парафин растворится (это можно ускорить, если поставить бутылку со смесью в теплую воду). Покройте пятна ржавчины этим составом на сутки, а потом потрите слегка грубой бумагой или шкуркой. Если этим составом смазать предварительно чисто протертый инструмент, то он может пролежать, не ржавея, несколько лет.

* * *

Нарезая резьбу леркой, очень трудно избежать перекоса. Простейшее приспособление, состоящее из двух втулок, полностью решает задачу. Большая втулка становится между леркой и леркодержателем и крепится винтом, проходящим сквозь отверстие. Сзади в эту втулку вставляется маленькая втулочка, которая и направляет лерку точно по оси нарезаемой детали. Чтобы направляющая втулка не выскакивала, ее запирают вторым винтом.