Ручной инструмент, с которым домашнему сантехнику приходится постоянно иметь дело, должен обязательно удовлетворять некоторым немудреным требованиям. Что же это за требования?

Например, у слесарных молотков поверхность бойков должна быть гладкой и слегка выпуклой, не иметь наклепа, трещин, выбоин и заусенцев.

Кроме того, надо постоянно следить, чтобы молотки были плотно насажены на рукоятки овальной формы, изготовленные из твердых и вязких пород деревьев (вяза, клена, дуба). При насадке рукоятки (длима не менее 250 мм), имеющие утолщение к свободному концу, должны расклиниваться с помощью металлических клиньев. Это сведет до минимума риск того, что во время работы молоток слетит с рукоятки и нанесет серьезные повреждения окружающим.

Для выполнения слесарных и сантехнических работ лучше всего иметь инструменты, длина которых превышает 150 мм – это тоже повышает безопасность их применения. Так, зубило рекомендуется удерживать при ударах молотком или кувалдой ... Читать дальше »

Для прочистки труб сантехоборудования предлагаем воспользоваться гибким металлическим шлангом от душа. Шланг легко проходит изгибы выпускных труб и пробивает засоренные участки.

* * *

Если засорилась сточная труба раковины, а в вашем хозяйстве нет резинового вантуза, помочь может пустой пакет из‑под молока. Вставьте его срезанным углом в отверстие стока и несколько раз энергично нажмите сверху.

* * *

Есть много различных способов устранить течь между сливным клапаном и его седлом. Предлагается еще один – заполнив полость клапана теплым пластилином, поставить клапан на место и легкими нажатиями придать ему форму, повторяющую форму отверстия. В воде пластилин быстро остывает и, затвердев, сохранит заданную конфигурацию.

* * *

После длительного использования вантуза деревянная ручка его во время работы часто выскакивает из отверстия резинового наконечника.

Прикрепите гвоздем или шурупом к торцу ручки вантуза металличе ... Читать дальше »

Унитазы выпускаются нескольких видов (рис. 85). Лучше приобрести тарельчатый унитаз с цельнолитой полочкой для присоединения низкорасполагаемого смывного бачка. В нем почти не бывает поломки полочки, исключен прорыв манжета, который здесь не нужен. Этот унитаз изготавливается с прямым и косым выпуском.

Рис. 85. Унитазы и их установка:

А – манжет ступенчатый; Б – манжет конического типа; В – выворачивание манжета перед установкой;

1 – полочка; 2 – манжет;

Г – тафта; Д – унитаз тарельчатый с косым выпуском; Е – унитаз тарельчатый с прямым выпуском и цельнолитой полочкой; Ж – унитиз тарелчатый с косым выпуском и цельнолитой полочкой; З – унитаз козырьковый с косым выпуском и цельнолитой полочюй; И – крепление кронштейна сидения к унитазу с цельнолитой полочкой; К ... Читать дальше »

В этом бачке многие детали ремонтируют так же, как детали в смывном бачке с боковой подводкой воды. Поэтому остановимся лишь на ремонте оригинальных деталей.

1. Неисправность.  Вода переполняет корпус бачка и по переливу стекает в унитаз.

Причина. Стойка в местах установки контргаек насквозь проржавела

Способ устранения (рис. 83)

Рис. 83. Бачок с нижней подводкой трубы:

1, 22 – резиновые прокладки и металлические шайбы; 2, 5, 21 – контргайки; 3 – стойка; 4 – перелив; 6 – ручка; 7 – втулка механизма спуска; 8 – вертикальный поплавковый клапан; 9 – крышка бачка; 10 – рычаг; 11 – корпус бачка; 12 – втулка; 13 – тяга; 14 – дуга; 15 – груша; 16 – резиновая прокладка седла; 17 – резиновая прокладка; 18 – металлическая шайба; 19 – гайка седла; 20 – седло

Перекройте вентилем ... Читать дальше »

Их изготавливали последние 20–30 лет из стали с хромировкой и из латуни. Стальные болты имели широкую округлую головку без прорези. Со временем болты и гайки заржавели, и вывернуть их почти невозможно. Если головку и удавалось охватить пассатижами, то гайка редко «подчинялась» ключу 12x14. Оставался один путь – ножовочным полотном срезать головку. Годился для этого и обломок полотна.

Есть еще в эксплуатации такие болты, но и современные латунные винты ненамного лучше.

Они тоже поддаются коррозии, и прорезь на головке мелкая.

Поэтому при установке нового «Компакта» (унитаз с бачком) смажьте резьбу винтов. Ну а если и придется отрезать головку винта, то в тисках отверните гайку и превратите бывший винт в шпильку, дорезав резьбу, конечно, при отсутствии новых винтов.

Подтекание из‑под манжета или прямо через него легко обнаружить. Для этого наклонитесь и подставьте ладонь под манжет, другой рукой нажмите на рукоятку спускного механизма. Прольется в ладонь вода, значит, виноват манжет. В лучшем случае его стянул с горловины унитаза перекосившийся смывной бачок. Обязательно подоприте бачок специальной подставкой и лишь после этого заверните гайки винтов, соединяющих полочку и унитаз.

Теперь натяните снова манжет на горловину унитаза. Для гарантии можно прихватить манжет на горловине проволокой.

Хуже, когда на манжете появились продольные трещины. Меняйте манжет, если есть новый.

При жесткой трубной подводке воды к бачку отсоедините поплавковый клапан, сняв винты крепления полочки к унитазу, снимите крышку бачка для облегчения веса. Попытайтесь «столкнуть» манжете горловины унитаза. Не послушается, снимайте его вместе с бачком или вообще перережьте. Больше его не используешь. Переворачивайте бачок и ставьте полочкой ... Читать дальше »

Избежать трещины в полочке можно. Для этого к специальной подставке прислоните заднюю стенку бачка или поставьте дно бачка на подставку. Подставку можно быстро сделать из кирпичей, но это будет некрасиво. Более красивой получится П‑образная подставка, изготовленная из деревянных брусков или сварная из уголков или труб.

Лопнувшую полочку из фаянса не склеишь.

Слишком большие напряжения приходятся на нее. Выбрасывайте. При трещине вода будет сливаться по патрубку и попадать на пол. Но в опорожненном и просушенном бачке течь прекратится. Отсоедините бачок и переверните его, трещина будет заметна. Покупая новую полочку, обязательно проверьте плоскостность полочки ребром линейки. «Волн» на полочке не должно быть. Прокладка между полочкой и дном бачка их не перекроет.

Металлическая полочка во много раз качественнее фаянсовой. Ее можно самому сделать из листа стали и обрезка изогнутой трубы с помощью сварки и сверловки, взяв за образец фаянсовую полочку.

... Читать дальше »

Крышка бычка часто ломается. Если она разбилась на 2–3 крупных куска, то можно склеить ее эпоксидным клеем. При большем количестве кусков для прочности их лучше наклеить на фанеру. Вообще крышка из фанеры или листовой пластмассы может быть временным выходом до покупки новой фаянсовой крышки. Хорошо бы приобрести одну из специально производимых заводами пластмассовых крышек. Уж она не разобьется. Правда, ее цвет может отличаться от цвета смывного бачка.

В смывном бачке может быть верхний спускной механизм. Для установки деталей этого механизма в пластмассовой или деревянной крышке просверлите отверстие по центру.

Бывает, что вода течет по наружной стенке корпуса бачка. Первой причиной может быть слишком высокий уровень воды в бачке. Вода попадает в отверстия у верхней кромки корпуса. Подогните рычаг поплавкового клапана или более глубоко вставьте в поплавок отогнутый под углом в 90° конец рычага. Уровень воды сразу понизится.

Вторая причина – трещина в вертикальной стенке корпуса. Перекройте воду вентилем. Пусть корпус просохнет. Трещину заделайте, затрите жидким стеклом или эпоксидным клеем. Сверху промажьте белилами или эмалевой краской. При отсутствии названных материалов примените любую отстоявшуюся масляную краску. Берите для затирки краску погуще, со дна сосуда, в котором она хранится. В крайнем случае добавьте в краску молотого мела, цемента и т. п. Состав по консистенции должен приближаться к замазке. После затирки трещины можно еще провести поверху, с наружной стороны корпуса, полосу жидкой краской и наклеить бинт пли марлю. Просохший бинт надо еще раз прокрасить «для ... Читать дальше »

Из‑за неисправности струйка воды течет в унитазе. Нажмите на раструб перелива. Если течь воды прекратится, значит, отвинтилась гайка перелива. Завернуть гайку можно, только отсоединив полочку. Правда, бывает так, что гайка прилипает к наружной поверхности дна бачка, и достаточно повернуть перелив по часовой стрелке, чтобы последний занял положенное место. «По часовой стрелке» будет тогда, когда смотрите сверху на наибольший диаметр раструба перелива. Если гайка не прилипает к наружной поверхности дна бачка, то сделайте следующее.

1. Если гайка не полностью отвернулась, но появился зазор между наружной поверхностью торца раструба и дном бачка, перекройте вентиль подачи воды в бачок. Спустите из бачка воду. Подождите, пока подсохнут стенки. Намотайте в образовавшуюся щель потуже уплотнение и залейте его краской. Масляная краска сохнуть будет быстрее, если добавить в нее растворитель. Пока краска не подсохнет, сливайте в унитаз воду ведром.

2. Если гай ... Читать дальше »

На пластмассу, из которой изготовлен данный клапан, вода практически не действует, поэтому не возникает неисправностей, которые могут быть при использовании латунного поплавкового клапана, хотя при установке пластмассового клапана в смывной бачок и возникают некоторые особенности.

К смывному бачку может подходить жесткая подводка воды, состоящая из водогазопроводной трубы и угольника. Отступив на 2–3 нитки резьбы от торца корпуса, который вворачивается в угольник, накручиваем в увеличивающемся количестве прядку льна. При этом сосок корпуса клапана должен находиться внутри корпуса смывного бачка, а цилиндрическую с резьбой часть корпуса клапана продевают в отверстие вблизи края боковой стенки того же смывного бачка (рис. 82).

Шестигранная часть корпуса клапана опирается на шайбы – пластмассовую и резиновую, а контргайка накручивается после продевания корпуса клапана в отверстие корпуса бачка. Вкручиваем корпус клапана гаечным ключом за шестигранный поясок в уго ... Читать дальше »

Ось может сломаться. Замените ее кусочком, подходящей латунной проволоки. Не найдете, спасет и гвоздь, но он проржавеет примерно через несколько месяцев.

Существуют еще современные отечественные конструкции поплавковых латунных горизонтальных клапанов. Наиболее удобный показан на рисунке 82.

Рис. 82. Горизонтальный пластмассовый поплавковый клапан:

1 – с гибкой подводкой; 2 – пластмассовая накидная гайка; 3 – прядь уплотнения; 4 – трубка пластмассовая; 5 – труба подводки с G1/2"; 6 – угольник; 7 – уплотнение; 8 – контргайка пластмассовая; 9 – корпус бачка; 10 – прокладка (пробка); 14 – шток; 15 – втулка; 16–рычаг стальной; 17 – чулок; 18 – поплавок; 19 – ось латунная; 20 – трубка резиновая

В результате длительной работы рычаг клапана может сломаться. Тогда можно изготовить его самому из проволоки, расклепав место под фигурную округлость и просверлив отверстие. Окончательную форму придадите напильником, применив в качестве образца обломки старого рычага. Лучше для рычага брать латунную проволоку, так как он все время находится в воде. Стальная проволока быстро покроется ржавчиной.

Уровень воды в бачке можно регулировать двояко: подгибанием рычага и передвижкой поплавка вдоль стержня, на который он насажен. Поэтому нет никакого смысла класть кирпич в бачок. Некоторые это делают ради экономии 1 л. воды, другие, чтобы поплавок при опорожнении бачка низко не опускался и не зацеплялся. Этого делать нельзя. Во‑первых, для кирпича нет специально предназначенного места и он будет мешать работе других деталей бачка. Во‑вторых, при манипуляциях с кирпичом ненароком можно и бачок разбить.

Для уменьшения количества воды в бачке сторону рычаг ... Читать дальше »

Ее назначение – не пропустить воду через торец корпуса. Вода должна попасть в резиновую сливную трубку. При отсутствии крышки и достаточном напоре вода будет вырываться в торец корпуса, ударяться во внутреннюю боковую стенку бачка и разбрызгиваться.

Вместо потерянной крышки можно использовать пластмассовый колпачок от винной бутылки или полиэтиленовую пленку. Попятно, что их следует привязать к корпусу клапана тонкой проволокой или пластмассовой бечевкой.

Несмотря на то, что рычаг и поплавок находятся в верхнем положении, вода продолжает поступать в бачок и уходить в перелив. Перекройте вентиль, разберите клапаны, вынув шток. Осмотрите прокладку. Поверхность ее может затвердеть и растрескаться. Извлеките прокладку из гнезда штока. Если противоположная сторона прокладки целая и мягкая, то оставьте ее. Она должна перекрывать отперстие и не давать воде поступать в корпус клапана. Растрескавшуюся сторону прокладки вдавите в гнездо.

Возможно, что такая операция переворота прокладки была уже осуществлена. В этом случае аккуратно срежьте затвердевший и растрескавшийся слой прокладки перпендикулярно продольной оси ее. Выньте прокладку из гнезда штока, вложите срезанный слой и на него вдавите прокладку так, чтобы только что обнаженный свежий слой резины был обращен наружу. Делается это для того, чтобы не изменилась длина закрывающей части. При укорочении длин штока и прокладки отверстие в корпусе вообще перестанет перекрываться, и во ... Читать дальше »

Рис. 80. Горизонтальный поплавковый латунный клапан:

1 – контргайка; 2 – шайба; 3 – прокладка; 4 – корпус; 5 – прокладка (пробка); 6 – шток; 7 – рычаг, 8 – крышечка; 9 – ось; 10 – чулок; 11 – поплавок; 12 – наполнительная трубка

Опорожните бачок и поднимите рычаг с поплавком до упора. Наличие течи из наполнительной трубки – признак дефекта, неисправности клапана. Перекройте воду вентилем и, разогнув ось, снимите крышечку, рычаг и шток. В освободившееся отверстие корпуса введите отвертку. Ее жало должно располагаться по радиусу седла. Проведите жалом по седлу. Ложбинка сразу ощутится. Самое быстрое устранение неисправности – замена клапана. Если подводка к клапану осуществлена стальными трубами, то ослабьте гайку на корпусе клапана и вывинтите его, удалив жгутик из льна в месте контакта с трубой. Между стальной трубой и клапаном может быть установлена гибкая ... Читать дальше »

Из нее выпадает направляющая втулка. Во многих случаях она лежит на дне бачка. Самый быстрый ремонт дуги – это вставить втулку в отверстие дуги. Снизу и сверху на втулку в несколько слоев намотайте по тонкой резинке, применяемой для упаковки продуктов. Можно натянуть и кольца, срезанные с резиновой трубки подходящего диаметра.

Более длительный ремонт потребуется, если подберете латунную трубку, сходную по диаметру со втулкой. Нарежьте на трубке резьбу длиной примерно равной длине втулки. Причем резьбу должны выбрать в соответствии с резьбой имеющихся у вас гаек. Отрежьте ножовкой участок трубки с резьбой, предварительно «прогнав» по нему гайки. Вставьте этот участок трубки в отверстие дуги и закрепите его гайками. Чтобы затяжка гаек не ослабевала, примените разрезные пружинные шайбы (шайбы Гровера) или установите контргайки, то есть по две гайки сверху и снизу. Количество гаек уменьшится, если новую втулку выточить на токарном станке. Оставьте тогда с одной стороны фланец,& ... Читать дальше »

Его неисправность легко обнаружить, нажав пальцами на верхнюю плоскость. Тогда вода не польется, не проникнет в зазор между корпусом, прокладкой и седлом. Перекройте вентиль впуска воды и опорожните бачок. Подтяните гайки крепления седла. Удобнее при этом пользоваться не гаечным, а торцовым ключом. Величина гаек, как и диаметры шпилек, могут быть разными.

На седле возможен и другой дефект. Оно изготовляется штамповкой из стального листа с антикоррозийным покрытием. Из‑за истирания в месте контакта со сферической частью груши на седле выступает ржавчина. Приподнимите или свинтите грушу и ножом соскоблите ржавчину. Более чисто снимет ржавчину шкурка. Понятно, что все действия производятся при отсутствии воды в бачке.

На седлах, изготовленных из пластмассы, этот дефект отсутствует, но они менее жесткие и поэтому крепящие гайки затягивайте равномерно.

Спускной рычаг иногда занимает неправильное положение. Это мешает груше закрыть отверстие в седле, и возникает течь. Для устранения дефекта не подгибайте рычаг, а проверьте сразу винты крепления пластин, «Болтающиеся» винты или винт закрутите, что совсем нелегко сделать, когда расстояние между стенкой туалета и головкой винта мало, где‑то в пределах 100 мм. Такой короткой отвертки чаще всего не найти среди своего инструмента. Используйте тогда лезвие ножа, рычажок для вытягивания кнопок, узкую пластину и т. п. Главное, чтобы «приспособление» входило в прорезь винта. Можно поступить и более варварским путем. Плоскогубцами или пассатижами закрутите винты изнутри смывного бачка, прямо сжимая губками резьбу на концах винтов. Повреждение резьбы именно этих винтов вполне допустимо, ибо материал винтов мягче материала, из которого отштампованы пластины.

Вертикальная четырехугольная пластина с двумя резьбовыми отверстиями должна упираться горизонтальным отгибом в ни ... Читать дальше »

При нормальной работе тяги в течи может быть виновна и груша. Скорее всего стенки сферической части груши настолько истерлись, что потеряли упругость и местами прогнулись внутрь.

Исчез кольцевой контакт между грушей и отверстием седла. В этом случае лучше заменить грушу на новую. Для этого, взявшись ладонью левой руки за грушу, правой рукой выведите П‑образный участок тяги со спускного рычага. Вывинтите тягу из груши. Поставьте новую грушу. При ее отсутствии имеется два временных выхода.

Первый: туго набейте внутреннюю часть груши льном, мешковиной или пластмассовой бечевкой. Груша снова приобретает сферическую форму без впалостей.

Второй: утяжелите грушу, расположив на ее горизонтальной площадочке, предположим, пару крупных гаек; чтобы гайки не свалились, их нанизывают на тягу. Теперь для спуска воды потребуется большее усилие.

Второй способ безопаснее первого. При первом, если мало набить грушу, лен или бечевка попадут в горловину или водо ... Читать дальше »

Первой причиной может быть тяга (рис. 78), которая под тяжестью груши должна свободно скользить по втулке. Если этого не происходит, то снимите тягу со спускного рычага и выверните ее из груши. Выпрямите тягу, особое внимание уделяя П‑образному участку. Он не должен цепляться за рычаг. При изгибах участка, близкого к резьбе, лучше его выпрямить на доске молотком. При срыве резьбы на тяге от коррозии следует нарезать леркой М5 новую. Важно, чтобы длина резьбы осталась прежней, иначе при заворачивании можно проткнуть грушу насквозь. Прямую часть резьбы тяги всегда можно удлинить за счет П‑образного участка. Восстанавливать укороченную П‑образную часть нужно с особой тщательностью, чтобы она не цеплялась за спускной рычаг.

При наличии подходящей по диаметру стальной омедненной или латунной проволоки изготовьте новую тягу. Как временный выход используйте стальную проволоку, но она ржавеет и обламывается как раз в месте завертывания в грушу, из которой ее ... Читать дальше »

Смывные бачки по высоте расположения над полом и по способу присоединения к унитазу можно разделить на три группы.

Первая – это низкорасполагаемые и непосредственно присоединяемые к унитазу через полочку. Смывные бачки имеют фаянсовый корпус и крышку, боковую или нижнюю подводку воды (рис. 78).

Рис. 78. Смывной бачок с полочкой:

1 – крышка; 2 – спускной рычаг; 3 – перелив; 4 – поплавок; 5 – тяга; 6 – рычаг, 7 – поплавковый клапан; 8 – втулка; 9 – дуга; 10 – груша; 11 – седло; 12 – прокладка фасонная; 13 – прокладка; 14 – гайка; 15 – прокладка седла; 16 – шпилька; 17 – гайка перелива; 18 – полочка; 19 – корпус

Вторая группа – среднерасполагаемые бачки.

Они крепятся к стенам на высоте около метра и с унитазами соединяются изогнутой трубой. Сюда относятся бачки, почти полностью изготовленные из пластмассы. Они очень долговечны, по ... Читать дальше »

Вентили (рис. 75) водопровода в многоэтажном здании смонтированы на трубах в разных местах. Каждая квартира – это ячейка многоэтажного дома. Вентили, вводящие горячую и холодную воду в квартиру, обычно расположены в туалете над смывным бачком, в ванной комнате у пола (в домах старой постройки), под полотенцесушителем, на боковых стенках туалета и т. п. Если в ванной комнате или на кухне установлен газовый протомный водонагреватель, то в квартире есть единственный ввод с вентилем только холодной воды.

Рис. 75. Вентили:

А – со специальной втулкой; Б – с накидной гайкой;

1 – корпус; 2 – гайка; 3 – шайба; 4 – прокладка резиновая; 5 – клапан; 6 – прокладка; 7 – шток; 8 – головка корпуса; 9 – сальник; 10 – специальная втулка; 11 –маховик; 12 – шайба; 13 – винт; 14 – накидная гайка; 13 – втулка сальника; 16 – кольцо сал ... Читать дальше »

Для создания самодельных смесителей необходимы вентили, обрезки труб, сгоны, душевая сетка. Если сравнить самодельные смесители (рис, 68, 69), с заводскими стандартными, то первые, конечно, крупнее и грубее. Покрытие на них – красочное. Если трубы оцинкованные, то вообще никакого антикоррозийного слоя не нужно. Подобные самодельные смесители – не для ванных комнат с комфортом.

Рис. 68. Самодельный смеситель для душа со стационарной душевой трубкой и сеткой:

1 – труба; 2 – вентиль; 3 – сгон или бочонок; 4 – тройник; 5 – душевая сетка; 6 – душевая трубка

Рис. 69. Самодельный смеситель для ванны и душа со стационарной душевой трубкой и изливом:

1 – душевая трубка; 2 – вентиль; 3 – сгон или бочонок; 4–крестовина; 5 – излив

... Читать дальше »

Ремонт вентильной головки с вращательно‑поступательным движением штока.

Рис. 40. Вентильная головка с вращательно‑поступательным движением штока:

1 – указатель; 2 – винт; 3‑ маховик; 4 – втулка сальника; 5 – латунное кольцо; 6 – набивка сальника; 7 – корпус; 8 – пластмассовая прокладка (уплотнение); 9 – шок; 10 – клапан; 11 – резиновая (кожная) прокладка; 12 – седло корпуса крана (корпуса смесителя); 13 – пластмассовая прокладка‑клапан; 14 – резиновая корпусная прокладка‑клапан; 15 – резиновая конусная прокладка.

1. Неисправность: Утечка воды из крана или излива смесителя

Причина № 1. Кольцевое продавливание, выкрошивание краев резиновой прокладки.

Способ устранения

Перекройте вентилем (рис. 41) воду, повернув маховик п ... Читать дальше »

Нарушение герметичности элементов системы (труб, соединений и др.) приводит к утечке теплоносителя, что при несвоевременном его устранении может вызвать аварийную ситуацию и привести к большим материальным затратам на ликвидацию.

В трубопроводах нарушение герметичности происходит из‑за коррозии труб, вызывающей разрушение металла, образование сквозных отверстий (свищей) и разрывов труб. Коррозия труб увеличивается в процессе длительной эксплуатации, особенно если система не промывается, а также при заполнении системы водопроводной (недеаэрированной) водой, частом опорожнении системы, при котором в нее попадает кислород воздуха.

Для предотвращения аварий в период подготовки к отопительному сезону сообщить соответствующим службам об обнаруженных повреждениях. При ремонте требовать тщательного производства опрессовки системы с целью своевременного выявления участков трубопроводов, ослабленных коррозией.

Утечки могут возникать в местах изгиба труб, через ... Читать дальше »

Засоры возникают в результате попадания грязи в систему, при отложении продуктов коррозии на внутренней поверхности труб. Чаще всего они возникают в изгибах труб, ответвлениях, нижних подводках к отопительным приборам, крестовинах расположенных на горизонтальных участках, крестовинах и тройниках, в переходах.

При засоре стояка (отдельного прибора), как правило, увеличивается сопротивление участков систем отопления и сохраняется расход циркулирующего по ним теплоносителя, в результате снижаются средние температуры отопительных приборов на этих участках.

При засоре стояка в двухтрубной системе отопления до засора наблюдается нормальная температура поверхностей всех отопительных приборов, подключенных к этому стояку (циркуляция до засора не нарушается). После засора температура резко падает, что происходит в результате сокращения расхода теплоносителя в отопительных приборах системы или полной остановки циркуляции через приборы.

При засорах подводок или отопи ... Читать дальше »

Попадание воздуха в систему (завоздушивание) приводит к созданию воздушных пробок, мешающих циркуляции теплоносителя. Завоздушивание происходит в результате того, что вода содержит в себе растворенный воздух, который при нагревании выделяется в виде пузырьков, поднимающихся в верхние участки трубопровода, где и скапливается, создавая воздушные пробки.

Воздух может попадать также в систему отопления при понижении давления в ней, в результате чего происходит частичное опорожнение системы, а также при утечках из трубопроводов и опорожнении системы при ее ремонте.

Воздух собирается в верхних точках системы.

Для отвода воздуха в этих точках устанавливают устройства для удаления воздуха. Воздух может собираться также в отопительных приборах, чаще всего в приборах, установленных на верхих этажах.

Чтобы отвести воздух из приборов, в верхней их части устанавливают воздухоспускные краны Н. Б. Маевского (рис. 36).

... Читать дальше »

Понижение температуры в квартире может быть вызвано:

– нарушением циркуляции теплоносителя;

– самовольным, технически неправильным подключением дополнительных отопительных приборов к системе.

При снижении температуры в квартире в первую очередь необходимо убедиться, что соответствующие службы не проводят профилактические работы или ремонт системы отопления. Убедившись в этом, можно начинать поиск и устранение причин.

Нарушение циркуляции теплоносителя может происходить: из‑за ошибок при монтаже труб, арматуры, ее неисправности, разрегулирования системы, понижения давления из‑за утечек воды, полного или частичного засора стояка, подводки к отопительному прибору, попадания воздуха в систему («завоздушивание» системы).

Как показывает опыт, начать следует с ознакомления с применяемыми схемами сетей отопления (рис. 31) и определения схемы отопления квартиры. Это позволит грамотно подойти к поиску неисправности, сэкон ... Читать дальше »

Система отопления должна обеспечивать расчетную (требуемую по нормам) температуру воздуха в квартире. Расчетная температура воздуха в квартире должна быть: в комнатах – не ниже 18 °C, в кухне – не ниже 15 °C.

Указанные выше значения требуемой температуры поддерживаются подачей теплоты системой отопления, а также бытовыми тепловыделениями.

Основными неисправностями системы отопления являются понижение температуры в отапливаемой квартире по сравнению с расчетной и нарушение герметичности элементов системы.

Само собой разумеется, что там, где находятся люди, воздух должен быть чистым и свежим, т. е. не содержать микробов, бактерий, пыли. Создать в закрытых помещениях здоровый микроклимат позволяют отопительные и вентиляционные системы, которые обеспечивают необходимые для оптимальных санитарно‑гигиенических условий скорость движения, влажность воздуха и воздухообмен. Да и продлить жизнь здания, не допустить промерзания и деформации отдельных его элементов тоже помогают эти системы.

Различают Местное и Центральное отопление.

При использовании системы местного отопления топливо сжигается в печи, расположенной в отапливаемом помещении, а тепло, получаемое от сжигания топлива, передается в помещение от поверхности нагретой печи.

В системе центрального отопления теплоноситель приготовляется в специальной установке и затем по трубопроводам подается в нагревательные приборы, установленные в отапливаемых помещениях. В систему центрального ото ... Читать дальше »

Сточные воды, которые нужно удалить из здания, подразделяются на бытовые (от туалетов, кухонь, умывальников, ванн), производственные (от промышленных предприятий), дождевые и ливневые (от снега, дождя, поливки улиц). Соответственно и канализационные сети подразделяются на бытовые, производственные и ливневые. Они состоят из наружных, проложенных под улицами населенного пункта, и внутренних сетей.

На рис. 29 показана система внутренней канализации, состоящая из приемников сточных вод 7 , гидравлических затворов 2 , внутренней канализационной сети 3 , выпусков 5 , местных установок для очистки 4 и перекачки сточных вод. Выпуски представляют собой трубы, соединяющие стояки с дворовой канализацией, которая служит для отвода сточных вод из здания в уличную сеть.

Рис. 29 . СхЕма внутренней канализации

В дворовой канализации пре ... Читать дальше »

«Без воды и ни туды и ни сюды». Эти слова шутливой песенки водовоза из старого кинофильма «Волга‑Волга» имеют самое непосредственное отношение к теме нашего разговора. Ведь не будь воды в городских жилищах, не возникла бы потребность и в том санитарно‑техническом оборудовании, об эксплуатации, текущем ремонте которого речь впереди.

Итак, из реки или озера вода поступает через водозаборное устройство в сборный колодец и подается насосами станции первого подъема в очистные сооружения, где она отстаивается, фильтруется, подвергается дезинфекции и другим видам обработки. Затем она попадает в резервуар чистой воды, откуда насосами второго подъема нагнетается в водонапорную башню и уличные магистрали, составляющие городскую сеть. Из городской сети вода через распределительную сеть поступает во внутренние водопроводы жилых коммунально‑бытовых зданий.

Водопроводную сеть собирают из чугунных, стальных, а также полиэтиленовыхтруб, получающих в последнее вре ... Читать дальше »

Торцевые ключи слесарям нравятся больше, чем накидные: работать ими удобнее. Но торцевой ключ не наденешь на любую гайку, например, на гайки ниппельных соединений, навинченных на концы труб. В этом случае очень удобен ключ‑гибрид: зев у него, как у обычного гаечного, а отогнутая под прямым углом ручка с поперечиной, как у торцевого.

* * *

Обычные трубные ключи не всегда обеспечивают достаточную силу трения при зажиме. Поэтому трубы проскальзывают. Кроме того, шарнирные ключи с насеченными губками довольно громоздки. Изобретатель Ф. Анисимов предложил трубный ключ предельно простой конструкции, легкий и абсолютно надежный. Он состоит всего из четырех деталей: рычага‑рукоятки с эксцентриком на конце, болта с гайкой и откидной губки.

Трубу зажимает откидная губка, смонтированная эксцентрично относительно головки. Вместо насечек губка в опорной части снабжена твердосплавными пластинками, выступающими на 0,5–0,7 мм в сторону зажимаемой трубы. Чтобы ... Читать дальше »

Отвертка – это инструмент для закручивания и откручивания винтов, шурупов, круглых гаек с диаметрально расположенными пазами – шлицами. Кроме того, отвертка удобна во многих случаях, когда нужно что‑то поддеть, отодвинуть и т. п. Отвертка представляет собой стальной стержень круглого или квадратного сечения, одному концу которого придана форма лопатки с лезвием (рис. 26). Противоположному концу придана форма рукоятки или острия, на которое насаживают рукоятку.

Рис. 26. Отвертки:

А – отвертка‑рычаг, Б – тип I с пластмассовой рукояткой (ГОСТ 17199–88); В – шлиц головки болта или шурупа; Г – тип II с деревянной ручкой и стержнем круглого сечения (ГОСТ 17199–88); Д – стержень с подточенной лопаткой для крестообразного винта; Е – цельнометаллическая плоская отвертка; Ж – лезвие лопатки обычной о ... Читать дальше »

Ножовка (рис. 25) обычной конструкции состоит из рамки 1 и полотна 2 . Рамку лучше приобретать с рукояткой, наклоненной к вертикали приблизительно под 30°. Тогда ладонь не будет скользить по рукоятке при работе. Полотна бывают длиной 250 и 300 мм при ширине 13 и 16 мм.

Рис. 25. Ножовки по металлу:

А – с рамкой для полосы; Б – с трубчатой рамкой; В – с самодельной рамкой; Г – для разрезания труб; Д – поворот полотна в рамке; Е – правильное положенне при oтрезке трубы

Их делят еще по числу зубьев на 25 мм длины полотна для мягких металлов – полотна с 16 зубьями, для более твердых с 19 зубьями, для чугуна и инструментальной стали – с 22 зубьями.

Вставляют полотна в рамку зубьями вперед.

Натяжка нс должна быть слишком тугой, так как может сло ... Читать дальше »

Плашки, воротки и клуппы применяют для нарезания наружной резьбы.

Плашки представляют собой как бы круглую гайку с резьбовым отверстием, имеющим несколько канавок. Благодаря канавкам образуются режущие кромки, которые и формируют резьбу на поверхности трубы или стержня. Кроме того, в канавки собирается стружка. Плашки бывают круглые и призматические. Последними можно нарезать резьбу на трубе или стержне с большим отклонением диаметра.

Для примера приведем последовательность операций при нарезании резьбы 1/2" круглой плашкой на трубе с внешним диаметром 21,5 мм. Закрепляем трубу в прижиме. При его отсутствии попытайтесь это сделать в тисках, расположив трубу ниже губок или между ними. Чтобы труба при нарезании резьбы не провернулась, на ее противоположный конец наверните угольник и в него кyсок трубы. Этот кусок трубы, расположенный под углом 90° к нарезаемой трубе, упираясь в верстак не даст ей вращаться, так как упрется в опору тисков. Следовательно, если исп ... Читать дальше »

Метчиками (рис. 21) нарезают внутреннюю резьбу. При работе метчик можно закрепить в патроне за цилиндрическую часть хвостовика или в воротке – за коническую.

Перед нарезанием резьбы засверливаем отверстие. Диаметр сверла выбирают в зависимости от резьбы.

Глубина глухого отверстия под нарезку должна быть на несколько миллиметров больше, чем общая длина резьбы и сбега. Это устранит одну из причин поломки метчиков.

Для перехода от неполной к полной резьбе используется комплект из трех метчиков с разной глубиной резьбы. Каждый из этих метчиков имеет на хвостовике обозначение вида и размера резьбы. Черновой метчик, которым производят первую нарезку, клеймят цифрой I или одной полной промежуточный или средний – цифрой II или двумя рисками, третий метчик чистовой – цифрой III или тремя рисками.

При нарезании резьбы метчик следует вводить точно по ... Читать дальше »

При некоторых сантехнических работах без шила не обойтись. Для головок кранов заводы выпускают прокладки из паранита. Именно к таким прокладкам относится четверостишие: "Прокладка сносилась и стала, как камень. Ее не заменишь одними руками. Твердо запомни! В зтот момент – шило единственный твои инструмент ".

Подойдет любое шило: прямое, изогнутое, с круглым или треугольным стержнем и т. п. Шило необходимо и при протыкании отверстий и во многих других случаях. Шило можно купить, но можно сделать самому (рис. 20).

Рис. 20. Шило :

А – из пружины; Б – проволочное с навернутой рукояткой; В – проволочное типа ключа для открытия консервов; Г – из проволоки (гвоздя из спицы) с деревянной рукояткой

Заточите острие под рукоятку небольшого напильника, вот и шило. Заточить лучше на заточно ... Читать дальше »

О их назначении легче всего сказать так: «Если надо что‑нибудь закрутить или согнуть, или очень крепко сжать, или просто придержать, ты для этих «что‑нибудь» плоскогубцы не забудь! »

Имеется несколько разновидностей плоскогубцев. Для сантехнических и любых других работ, связанных с необходимостью захвата стержней, трубок, гаек, муфт и т. п., особенно важны пассатижи (рис. 19).

Пассатижи (ГОСТ 17438‑72) длиной 160 мм могут зажимать цилиндрические детали диаметром 3 и 7 мм, а пассатижи длиной 200 мм – детали диаметром 4 и 10 мм.

Имеющиеся уже у вас плоскогубцы можно усовершенствовать. Так концы рукоятки заточите в виде лопатки отвертки. Из простых плоскогубцев этим же путем можно сделать узкогубцы и круглогубцы. На простых плоскогубцах отсутствуют прорези для перекусывовыния проволоки.

Их легко сделать. Для этого, разведя губки приме ... Читать дальше »

Ножницы предназначены для резки различных материалов. Это древний инструмент. На Руси ножницы известны с X в. При резке ножницами материал разрушается путем так называемого сдвига (рис. 18а).

При резке одна часть материала смещается (сдвигается) относительно другой. Но для того, чтобы произошел сдвиг, режущие ножи в месте реза должны находиться на одной плоскости движения. Практически режущие лезвия несколько отстоят друг от друга, чтобы ножницы имели легкий ход и не происходило преждевременного их изнашивания из‑за повышенного трения. Поэтому при резке сдвиг сопровождается некоторым изгибом. Это хорошо видно при резке металлических листов: их края по линии реза часто приходится выправлять киянкой.

При работе правильно изготовленными и хорошо заточенными ножницами резание в каждый момент должно происходить в одной точке, которая перемещается по мере смыкания ножниц. В оста ... Читать дальше »

Напильниками намывают стальные инструменты в форме брусков различного сечения с правильно расположенными на плоских или кривых поверхностях мелкими, острыми зубцами, называемыми насечкой. Насечка наносится вручную или на специальных станках на одной, двух, трех или четырех поверхностях напильника в зависимости от его назначения и формы сечения.

В обыкновенной насечке каждый зубец представляет собой резец, снимающий небольшую стружку. Углы зубцов выбирают так, чтобы они по возможности не так скоро притуплялись и легче резали. Впадина между зубцами должна быть настолько глубока, чтобы не забивалась сразу опилками.

Напильники больших размеров с крупной насечкой применяют в тех случаях, когда нужно с наименьшей затратой времени снять возможно большее количество металла. За счет производительности ухудшается вид опиленной поверхности.

После такой обработки почти всегда требуется дальнейшая обработка напильниками с менее крупной насечкой.

Что касается в ... Читать дальше »

Такие ключи специально предназначены для монтажа и демонтажа у трубных резьбовых соединений. Поэтому их рабочие поверхности всегда зубчатые. Подвижные части ключей должны быть смазаны, а «зубы» – острыми. Сами «зубы» обязательно тоже смазывайте перед длительным хранением, но перед работой смазку надо стереть.

Существует множество конструкций ключей трубных. Рассмотрим несколько типов. Начнем с самого распространенного.

Трубные рычажные ключи (рис. 13) устроены так, что должны «схватить» (заклинить) и не отпустить круглые поверхности. В аварийной обстановке ключ наиболее универсален, поэтому сантехники с ним не расстаются. Ключом можно вращать трубы, муфты, гайки, болты и т. п.

Рис. 13. Ключи трубные рычажные:

А – с неподвижным рычагом из стальной полосы; Б – с неподвижным рычагом корытообразной формы; В – ... Читать дальше »

Гаечные ключи предназначены для откручивания и закручивания гаек, болтов, муфт, головок, кранов и т. п. Размер ключа выражается величиной просвета между недвижными губками. Этот просвет именуется зевом. Обычно рядом с ним на рукоятке выбиты цифры, определяющие расстояние между губками в миллиметрах. Наиболее распространены ключи с двумя зевами на концах одной рукоятки (рис. 11).

Рис. 11. Гаечные ключи:

А – с открытым зевом двусторонние; Б – с открытым зевом односторонние; В – с открытым зевом трехсторонние; Г – кольцевой односторонний; Д – для накидной гайки смесителя типа «Елочки»

Предположим, у нас ключ с обозначением на рукоятке 19 и 22. Им можно отворачивать детали, имеющие расстояние между противоположными гранями 19 и 22 мм. Ключ следует на всю глубину зева надвинуть, скажем, на втул ... Читать дальше »

Если домашнюю мастерскую оборудовать в подвале (рис. 3), рабочий стол можно сделать более массивным. Крышку стола желательно прикрепить к стене подвала. В такой мастерской рабочие инструменты целесообразно разместить на стене, а не хранить в ящиках.

Рис. 3. Как хранить инструменты.

Вес инструменты должны быть защищены от пыли и сырости; лучше всего для этой цели использовать поливинилхлоридную пленку.

Как переоборудовать обычный стол в столярный верстак, на котором можно работать рубанком, и как закрепить стояки для полочек, на которых хранят инструменты, показано на рис. 4, 5.

Рабочее место должно быть хорошо освещено. Если естественное освещение в мастерской плохое, нужно установить элек ... Читать дальше »

Каждый домашний мастер мечтает иметь свою мастерскую. Удобнее всего под мастерскую приспособить чулан, свободный угол в гараже или подвал. Но если такой возможности нет, то ее можно оборудовать в углу комнаты, в стенном шкафу или в дверной нише.

Оборудование домашней мастерской в дверной нише (рис. 1б).

Если конструкция стен не позволяет убрать дверную коробку, нужно снять только двери, а дверное отверстие закрыть, например, фанерными щитами или д ревесноволокнистыми плитами. Щиты или плиты прибивают с двух сторон к дверной раме и покрывают гипсовой штукатуркой. Такие материалы обеспечивают надежную теплоизоляцию, но недостаточно прочны, поэтому на них нельзя крепить полки для инструментов. Самое простое и экономичное решение – оставить дверь в дверной коробке, закрыть ее на ключ и снять только дверную ручку. К полотну двери прибивают фанерные щиты, древесностружечные или древесновол ... Читать дальше »